【完全保存版】両軸遠投カゴ釣りの教科書｜スピニングを卒業する日。飛距離とロマンを手に入れる全知識

よう、未来の釣り名人、よく来たな。

スピニングの遠投カゴ釣り、もうすっかり板についてきたんじゃねぇか？ 竿を振り抜き、カゴが空気を切り裂いて飛んでいく。ウキが沈んで消える瞬間の興奮。悪くねぇ釣りだ。

だがな、隣の堤防に立ってるあの寡黙なベテランを見てみろ。お前より一回りゴツい竿を、なんだか変な形のリールと一緒に構えてる。振り抜いた瞬間、お前の仕掛けが届かねぇ、遥か沖の潮目に「ズドン」とカゴが着水しやがった。

「あれ、なんだ……？」

そう思って調べたら出てきた名前が「両軸リール」。じゃじゃ馬みてぇに絡みまくるって噂は聞いたことがあるだろ。だから今まで、指をくわえて見てるだけだったんじゃねぇか。「いつかは俺も」と思いながら、結局スピニングの安心感から抜け出せねぇ。バックラッシュって言葉を聞くたびに、財布と心が同時に縮こまる。……図星か？

いいか、ハッキリ言っておく。お前がスピニングで積み上げてきた経験は、決して無駄じゃねぇ。両軸ってのは、その経験の上にもう一段パワーを積む「次の武器」だ。魔法でも根性論でもねぇ。竿とリールとラインの物理法則、それとほんの少しの指先の感覚を体に叩き込めば、誰でも扱えるようになる代物なんだよ。

この記事は、スピニングの遠投カゴ釣りを卒業して、両軸というロマンの世界に踏み出すための「教科書」だ。竿・リールの選び方から、あの厄介なバックラッシュを制するブレーキ設定とサミング術まで、全部叩き込んでやる。

なお、「そもそもカゴ釣りって何だ？」ってレベルのやつは、先にこっちを読んで出直してこい。基礎の基礎から全部詰まってる。

関連記事：【完全保存版】カゴ釣りの教科書｜遠投・ライト・道具・仕掛けの「正解」を全網羅

準備はいいか？ いくぞ。

第1章：なぜ「両軸」なのか？スピニングとの決定的な違いを物理で解説

結論から言う。同じ力で投げても、両軸の方が飛ぶ。しかも、太い糸を使っても飛距離が落ちにくい。これは根性でも慣れでもねぇ、リールの構造がそもそも違うからだ。

スピニングリールってのはな、スプールが固定されたまま、ラインがその周りをグルグル回るように放出される仕組みだ。この時、ラインは螺旋を描きながら出ていく。当然、まっすぐ出るラインよりも抵抗（摩擦）がデカくなる。おまけに太い糸になればなるほど、この螺旋の抵抗はさらに増して飛距離がガクッと落ちる。お前がスピニングで遠投しようとして、太糸に変えたら急に飛ばなくなった経験、あるんじゃねぇか？ あれが理由だ。

一方、両軸リールはスプール自体がクルクル回転して、ラインを真っ直ぐ前方へ送り出す。放出方向にほとんど抵抗がねぇんだ。だから、同じ力で振り抜いても、より遠くまでカゴをぶっ飛ばせる。しかも、ナイロン6号や8号みてぇな太糸を使っても、飛距離の低下がスピニングほど深刻にならねぇ。「太糸＝飛ばない」の常識をぶち壊すのが両軸の最大の武器なんだよ。

もう一つ、見落とされがちだが超重要なのが「巻き上げパワー」だ。両軸はギアの設計上、ハンドル一回転あたりの巻き取りトルクが太い。マダイやヒラマサ、ブリみてぇな大物が本気で突っ込んできた時、スピニングだと「巻けない」場面でも、両軸なら力でねじ伏せられる。主導権を渡さねぇ、この安心感がデカい。

じゃあ両軸が本当に真価を発揮するのはどんな場面か。答えは単純だ。100mを超える遠投が必要な状況、そしてマダイ・ヒラマサ・ブリといった、掛けてからが本当の勝負になる大物とのガチンコ勝負。この2つが揃った時、両軸を選ばねぇ理由はねぇ。

ここまでで「なんで両軸が強いのか」の理屈は分かったはずだ。だが、光あるところに影あり。この強力な武器には、避けて通れねぇ最大の弱点がある。

第2章：覚悟しろ。両軸最大の壁「バックラッシュ」の正体

さっきも軽く触れたが、両軸には避けて通れねぇ試練がある。「バックラッシュ」だ。

こいつは何かってぇと、投げた瞬間にリールのスプールがラインの放出速度以上に回転しちまって、糸が出るスピードよりも巻き取り側の回転が上回った結果、ラインがグチャグチャに絡まる現象だ。ひどい時は、投げた瞬間に「バシャッ」とスプールが鳥の巣みてぇになって、一投も飛ばせずに終わる。

なんでこんなことが起きるのか。理由はシンプルだ。スピニングリールのスプールは固定されてて、ラインだけが勝手に出ていく。だが両軸は違う。スプール自体が回転するんだよ。カゴが飛んでる間、スプールは慣性でずっと回り続けようとする。だが、カゴの飛行速度ってのは風の抵抗を受けて徐々に落ちていくもんだ。

問題はここだ。カゴの減速に対して、スプールの回転が追いつかず「まだ回り続けよう」とする。この「速度差」が生まれた瞬間、出ていくラインの量よりも、スプールから送り出されるラインの量の方が多くなる。あぶれた分のラインが、スプールの上でフワッと浮いて、次の瞬間にグチャッと絡まる。これがバックラッシュの正体だ。

つまりバックラッシュってのは、お前の腕が悪いからじゃねぇ。「回転する物体には慣性がある」ってだけの、ただの物理法則だ。この慣性を制御してやるのがブレーキシステムであり、指先の技術（サミング）ってわけだ。

正直に言っておく。両軸に乗り換えた初心者は、最初の何回かは絶対にバックラッシュを経験する。心が折れそうになるかもしれねぇ。だがな、これは通過儀礼だ。バックラッシュを知らずに両軸を語る資格はねぇ。むしろ「なんで絡んだのか」を毎回振り返ることが、上達への一番の近道になる。

安心しろ。この記事の後半で、ブレーキ設定とサミングの具体的なやり方を、包み隠さず全部叩き込んでやる。今はまず「敵の正体は物理法則だ」ってことだけ、頭に入れとけ。

第3章：相棒選び「竿」編

まず言っておく。両軸専用の竿ってのは、スピニング用と見た目が似てても中身は別物だ。ここを勘違いして、スピニング用の竿に両軸リールを無理やり付けるヤツがいるが、あれは百害あって一利なしだ。理由を教えてやる。

ガイド（糸を通す輪っか）の数と大きさが根本的に違う。

両軸用は、竿全体に小さいガイドがビッシリ並んでる。これは、放出されるラインを竿に沿ってなるべく直線に近い形で導いて、バックラッシュの原因になる「ラインの暴れ」を抑えるためだ。逆にスピニング用の竿は、ガイドが少なくてデカい。スピニングリールの放出特性に合わせた設計だからだ。この違いを無視すると、飛ばねぇわ絡むわで両軸の性能を半分も引き出せねぇ。まずは「両軸対応」「ベイトモデル」と明記された竿を選べ。これが大前提だ。

竿選びの基準はこの2つだけ考えりゃいい。

①号数（オモリ負荷）と、投げるカゴ・コマセの総重量のバランス
スピニングの時に散々言われたと思うが、両軸でも理屈は同じだ。12号（約45g）のカゴを投げるのに柔すぎる竿を使えば、竿が仕掛けの重さに負けて反発力が生まれねぇ。逆に硬すぎる竿で軽い仕掛けを投げても、竿がしならずに飛ばねぇ。マダイやヒラマサ級を狙う本格遠投なら、4号〜5号、長さ5.3m前後が基準になる。

②竿の張り（バット）の強さ
両軸は巻き上げパワーが強い分、竿側にもそれに見合った「粘り」が求められる。大物が竿を根元からブチ曲げてきた時、竿がねじれずに力を真っ直ぐ魚に伝えられるかどうか。ここが安物とハイエンドの差が一番出るポイントだ。

じゃあ具体的に何を選べばいいか。俺のおすすめを2本挙げとく。

じゃあ具体的に何を選べばいいか。俺のおすすめを2本挙げとく。どっちも実際に手に取って、太鼓判押せる竿だ。

●宇崎日新「イングラム Bエディション 遠投両軸」

はっきり言う。両軸デビューの一本目に迷ったら、これを買っとけ。俺が太鼓判を押す理由はシンプルだ。BAT部に4軸カーボンを惜しみなく搭載して、遠投に必要な反発力と、大物にも粘って対応できるしなやかな胴を、両方きっちり両立させてやがる。おまけに#2〜元上にはベタ付き防止処理塗装まで施されてて、雨の日にラインがベタつくストレスから解放してくれる。この気の利かせ方、正直安っぽい竿には絶対にできねぇ芸当だ。

オールSICガイドを多点配置してるから、糸絡みだって出にくい。代表モデル（4号プラス・5.85m）で自重約450g、錘負荷10〜20号。大型リールにもガッチリ対応するDNPSパイプシート（ローシート・ダウンロック）まで奢ってある。それでいて実売3〜4万円台っていう、良心的すぎる価格設定。

実際、「スピニングを卒業して両軸デビューに買った」ってヤツが多くて、18号のカゴ・ウキ構成で120m前後飛ばしてる実釣報告もゴロゴロ転がってる。俺が両軸への一歩目にこいつを推すのは、性能と価格のバランスが、他のどの竿よりも「初心者に優しい」設計になってるからだ。迷ったらこれ一択で間違いねぇ。

●ダイワ「25剛弓カゴ遠投B」

もう一つ、こっちも俺の一押しだ。以前ライトカゴの記事でも触れた「剛弓」シリーズの両軸版。名前に恥じねぇ剛竿っぷりでありながら、ダイワの高密度カーボン技術のおかげで、実際に持つと拍子抜けするほど軽い。イングラムがバランス型の万能選手だとすりゃ、こっちは大物専門のパワーファイターだ。ヒラマサやブリと本気でガチンコやりてぇなら、これ以上の相棒はそうそう見つからねぇぞ。

最初の1本を選ぶ時は、値段だけで飛びつくな。「自分がどんな仕掛けを、どのくらいの距離まで投げたいのか」を先に決めてから号数を逆算しろ。これが遠回りに見えて、実は一番の近道だ。

関連記事：カゴ釣りも初心者で、両軸遠投カゴ釣りを始めたいけど失敗したくないってんならこの記事を参考にしろ。初心者は柔らかい竿にした方がいい。

第4章：心臓部「リール」選びとブレーキシステムの真実

竿が体なら、両軸においてはリールが「心臓」であり「頭脳」だ。特にお前がバックラッシュを起こすか起こさねぇかは、9割方このリールに搭載されてる「ブレーキシステム」の理解にかかってる。ここをナメて適当に選ぶヤツは、一生バックラッシュ地獄から抜け出せねぇ。腰を据えて聞け。

ブレーキシステム、覚えとくべきはこの2つの系統だ

●マグネットブレーキ
磁石とスプール（金属）の間に発生する反発力を使って、常に一定のブレーキをかける方式だ。特徴は「安定感」。回転数に応じてなだらかにブレーキがかかるから、挙動が読みやすい。初心者が最初に手に取るなら、迷わずこのタイプにしとけ。

●遠心ブレーキ
スプールの回転で生まれる遠心力を使って、内部のブレーキシューが壁に押し付けられる方式だ。投げ始め（一番暴れやすいタイミング）に強くブレーキが効いて、失速するにつれて自然にブレーキが弱まる。理にかなった設計だが、玄人向けって印象が強えな。

最近は、この2つを両方積んだ「ハイブリッド式」も出てきてる。片方だけじゃ拾いきれねぇ弱点を、もう片方が補い合う設計だ。

リール選び、見るべきはここだけだ

●番手（サイズ）と糸巻量：ナイロン6号〜8号を150m〜200m巻けるかが目安だ。大物相手に太糸を使うのが両軸の強みなんだから、ここをケチると本末転倒だぞ。

●自重：竿とのバランスが命だ。竿が5.3mクラスの重量級なら、リール単体で300〜400g前後までが一日振り倒せる現実的なラインだ。

●巻き上げパワー（トルク）：ギア比だけ見て高速モデルに飛びつくな。マダイやヒラマサとガチンコでやり合う両軸には、多少ギア比が低くても、粘り強く巻けるパワー型の方が向いてる。

俺のおすすめはこの3台だ

●ダイワ「シーホーク TW 遠投」

数少ねぇ「カゴ釣り専用」に開発されたベイトリールだ。20段階調整のMAGFORCEブレーキ（マグネットブレーキ）に、キャスト抵抗を削減するTWS（T-Wing System）を搭載。自重345g、ナイロン6号を200m、太物用の7号でも180m巻ける懐の深さがある。最大ドラグ力も13kgと、真鯛や青物と真っ向勝負しても十分な余裕だ。実売3〜4万円台と、両軸デビューの一台目として現実的な価格帯に収まってる。カゴ釣りのために生まれたリールってのは、それだけで信頼に値するぜ。

●シマノ「23 カルカッタコンクエスト MD 400XGLH」

こいつは本来、ビッグベイトや怪魚ハンティング用に作られた「対モンスター仕様」の丸型フラッグシップだ。だがな、遠心ブレーキとマグネットブレーキを融合させた「SVS MD TUNE」の完成度と、ナイロン20lb（約5号）を235m、25lb（約6.5号）でも200m巻けるライン容量、最大巻上長101cmという化け物じみた巻き上げパワーは、遠投カゴ釣りの太糸・大物戦にそのままハマる。カゴ釣り専用じゃねぇからこそ、他の遠投カゴ師と一味違う武器になる。値段は5〜6万円台とやや張るが、「10年戦える相棒が欲しい」ってヤツには、これ以上ねぇ選択肢だ。

●アブガルシア「アンバサダー 6500CS Rocket」

ここまで来て、遠投カゴ釣りの世界で名前を出さねぇわけにはいかねぇ伝説の一台だ。スウェーデン生まれのこのリール、ベークライト2点式の遠心力ブレーキのみ（マグネットブレーキなし）って、今どき珍しいくらい古典的な設計をしてやがる。だが、この漢らしいシンプルさこそが、長年カゴ釣り師たちに「孤高の存在」として愛されてきた理由だ。自重465g前後、ナイロン4.5号を255m巻ける懐の深さ、ハイスピードギア（6.3:1）モデルなら回収も速い。

ただし、正直に言っておく。マグネットブレーキやデジタルブレーキみてぇな「電子の補助輪」が一切ねぇ。ブレーキ調整は遠心力ブレーキのシュー交換とメカニカルブレーキの手動調整、それとサミングの腕だけが頼りだ。この記事で教えたブレーキ理論とサミング技術を、完全に体に染み込ませてねぇと、まともに使いこなせねぇ。しかも近年は生産数が絞られてて、モデルによっちゃ入手性もあまり良くねぇ。

だから今のお前には、正直まだ薦めねぇ。まずはシーホークTW遠投かカルカッタコンクエストMDのどっちかで、ブレーキ設定とサミングを完全に自分のモノにしろ。バックラッシュを恐れずに扱えるようになった時、初めてこのアンバサダーが選択肢に入ってくる。焦って手を出す代物じゃねぇ、憧れとして頭の片隅に置いとけ。それでいい。

とにかく、値段の高さだけで選ぶんじゃねぇ。「自分がどのブレーキ方式となら向き合えそうか」、それを軸に選べ。安物買いの銭失いは、竿だけじゃなくリールでも同じことが言えるからな。

第5章：道糸は「太さ」と「トラブル耐性」のトレードオフを制す

道糸選びで悩むのは、スピニングの頃からずっと同じだろ。ナイロンかPEか。だがな、両軸カゴ釣りにおいては、この選択に迷う余地はねぇ。結論、ナイロン一択だ。PEは使うな。

理由は単純だ。バックラッシュした時のダメージが、ナイロンとPEじゃ天と地ほど違う。

ナイロン：伸びが衝撃を吸収してくれる「命綱」

ナイロンラインには適度な伸びがある。この伸びが何をしてくれるかっていうと、バックラッシュが起きかけた瞬間の「急激な負荷」を、ある程度吸収してくれるんだ。多少スプールの回転が乱れても、致命的な絡みにまで発展しにくい。おまけに魚が掛かった時のクッション性も高い。

号数の目安は、ターゲットとタックルバランス次第だが、真鯛や中型青物狙いなら6号前後、ヒラマサ・ブリ級の本気の大物なら7号〜8号まで太くしていい。両軸は太糸でも飛距離が落ちにくいのが強みだったよな。この強みを活かせるのが、まさにナイロンの太糸なんだよ。

じゃあ具体的にどのラインを選べばいいか。俺の使用感も込みで、3本挙げとく。

●レグロン「ワールドプレミアム」600m 6号

まず最初に言っておく。これは「性能で選ぶ」んじゃなく「割り切りで選ぶ」ラインだ。600mも巻いて2,000円台っていう、驚くほどのコスパの良さが最大の武器。バックラッシュが避けられねぇ両軸の練習段階で、高級ラインをドバドバ消費するのはさすがに心が痛むだろ。だったら最初のうちは、この価格でしなやかさと強度をちゃんと確保してるレグロンを「練習用」と割り切って巻いとけ。絡んでもガンガン巻き直せる、この気軽さが両軸初心者には何よりありがてぇんだ。

●サンヨーナイロン「APPLAUD T/Z フロート カゴ・遠投」200m 6号

これは俺の個人的な一押しだ。とにかく「滑り性能」がすごい。遠投時のガイド抵抗を抑えるスベリ加工が施されてて、風の強い日でもさばきやすい。撥水加工でフロート性も高く、視認性のいいサイトブルーカラーで仕掛けの動きも追いやすい。糸くせがつきにくいのもポイントが高くて、両軸カゴ釣り師の間でも評価してるヤツが多い。「もう練習は卒業して、実釣で結果を出したい」ってフェーズに入ったら、迷わずこれを巻け。

●サンライン「磯スペシャル 遠投カゴ フロート」イエロー 200m 6号

最後はド定番、安定と信頼のサンラインだ。ナイロン原料にポリエチレン素材を融合させた新技術で比重を1.1まで軽量化してて、太号柄でも軽い抵抗でロングキャストできる。とにかく入手性が高くて、どこの釣具屋に行っても大抵置いてある。基本性能もしっかりしてて、変な癖もねぇ。「とりあえず間違いのない一本が欲しい」ってヤツは、これを選んどきゃ後悔しねぇ。

PEはなぜダメなのか。両軸では「刃物」になる

PEラインは伸びがほとんどねぇ。感度は抜群だし、同じ太さならナイロンより圧倒的に飛距離も出る。だが、この「伸びなさ」が、両軸では致命傷になる。

バックラッシュが起きた瞬間、伸びで衝撃を逃がせねぇPEは、一気にガチガチに食い込んで、最悪一投でリールがお釈迦になる。スピニングの頃は「絡んだらほどけばいい」で済んだかもしれねぇが、両軸のPEバックラッシュはそんな甘いもんじゃねぇ。しかもPEは風にも弱く、両軸特有のライントラブルとの相性は最悪だ。

両軸カゴ釣りにPEを持ち込むのは、百害あって一利なしだ。飛距離の誘惑に負けて手を出すヤツもいるが、俺は絶対に薦めねぇ。ナイロンの太糸で、両軸の飛距離とパワーは十分に引き出せる。無理にPEでリスクを背負う必要はねぇんだよ。

糸巻量の目安

さっき紹介した2台で言えば、シーホークTW遠投はナイロン6号を200m、7号でも180m巻ける。カルカッタコンクエストMDはナイロン20lb（約5号）を235m、25lb（約6.5号）でも200m。どっちも太糸をたっぷり巻ける懐の深さがあるから、遠投カゴ釣りにゃちょうどいい。目安として、狙う魚のクラスに合わせた号数を200m以上巻けるリールを選んどきゃ、まず糸切れで泣くことはねぇ。

第6章：両軸カゴ釣り、仕掛けの全体像

竿・リール・道糸が決まったら、最後に組むのが仕掛けだ。安心しろ、両軸だからって仕掛けの基本構造がガラッと変わるわけじゃねぇ。スピニングの本格遠投カゴ釣りと同じ「システム」がベースだ。ただし、太糸・大物仕様になる分、パーツ選びにはいくつか気を付けるべき点がある。

全体構造はこの並びだ

上から下まで、この順番に組んでいく。基本の並びはスピニングの遠投カゴと同じだから、「そもそも仕掛けって何だ？」ってヤツは、まずこっちで基礎を叩き込んどけ。

関連記事：【図解】遠投カゴ釣り仕掛けの作り方完全ガイド｜絡まない秘訣と魚種別攻略法

両軸・大物仕様で変わる3つのポイント

①シモリ玉・シモリペット：太い道糸に対応したサイズを選べ
ナイロン6号〜8号みてぇな太い道糸を使う分、シモリ玉やシモリペットの穴径も太めのモデルを選ばねぇと、道糸がスムーズに通らねぇ。ここでケチって細いパーツを使うと、キャストの度に道糸に無駄な抵抗がかかって、飛距離も落ちるしトラブルの元にもなる。

②クッションゴム：太め・やや長めが基本
両軸で挑む相手はマダイやヒラマサ、ブリみてぇな大物が中心だ。掛けた瞬間の強烈な突っ込みを受け止めるクッションゴムは、1.5mm〜2mmくらいの太さで、長さは30cm前後を目安にしとけ。細すぎるクッションゴムは、大物の引きに負けて伸びきっちまって、衝撃吸収の役目を果たせねぇ。

③ハリス：長さも太さも「大物基準」
マダイ相手なら最低でも4号、青物本気で狙うなら6号〜8号まで太くしていい。長さは4.5m〜6mが基準だ。「カゴを見せない」ってのが、警戒心の強い大物を掛ける最大のコツだからな。

仕掛けは「直線」を意識して組め

天秤とクッションゴムの接続部は、熱収縮チューブで固定して一体化させとけ。これだけで、キャスト時にクッションゴムがバタついて絡むリスクがグッと減る。両軸は太糸・重い仕掛けを扱う分、ちょっとした「ひと手間」の差が、そのままトラブルの有無に直結する。

仕掛け全体が「一直線」に近い状態でキャストできれば、この後の章で教えるサミングの効果も最大限に発揮される。逆に仕掛けがヨレヨレのまま投げりゃ、どんなに完璧なブレーキ設定をしても絡む時は絡む。土台をしっかり作ってから、次の技術に進め。

第7章：バックラッシュを"起こさせない"ブレーキ設定とキャストフォーム

理屈は分かった。じゃあ実際どうすりゃバックラッシュを防げるのか。ここからは、俺が何十年もかけて体に叩き込んできた具体的な手順を、包み隠さず全部教えてやる。

ステップ1：メカニカルブレーキの初期設定

まず投げる前にやることがある。「メカニカルブレーキ」ってのは、スプールの軸にかかる機械的な締め付けの強さのことだ。これがユルユルだとスプールがガタつくし、逆に締めすぎると回転そのものが渋くなって飛ばねぇ。

やり方はこうだ。仕掛けを竿先から30cmくらい垂らした状態で、クラッチを切る。そのまま自然に仕掛けが落下していくかどうかを見ろ。ゆっくり、スーッと落ちていくくらいが正解だ。落ちなきゃ締めすぎ、逆にスプールがガタつくほどユルけりゃ緩すぎだ。ここが全ての基本になる。この設定がズレてると、この後どんなにブレーキを調整しても無駄になる。必ず最初にやれ。

ステップ2：マグネットブレーキ（可変ブレーキ）の初期設定

次に、マグネットブレーキのダイヤルだ。初めて使う竿とリールの組み合わせなら、目盛りを最大値の6〜7割くらいに設定しとけ。強めからスタートするのが鉄則だ。「弱すぎて飛ばねぇ」のと「強すぎてバックラッシュする」の、どっちがマシかって話だ。答えは決まってるよな。飛距離が多少落ちても、絡まなきゃ釣りは続けられる。バックラッシュしたら、そこで一巻の終わりだ。

そこから、軽めに投げてみて、着水直前の失速するタイミングでラインがフワッと浮くようなら、ブレーキを少し強める。逆に全然飛ばねぇなら、ちょっとずつ弱めていく。この微調整を、風のねぇ穏やかな日に、広い場所でじっくりやれ。これを釣り場で初めてやろうとするから、いつまで経っても上達しねぇんだよ。

ステップ3：キャストフォームは「ゆっくり、力まず」

両軸のキャストで一番やっちゃいけねぇのが、スピニングの感覚のまま「渾身の力でぶん投げる」ことだ。急激に強い力を加えると、スプールの回転が仕掛けの飛行速度よりも一気に速くなっちまって、即バックラッシュだ。

竿の反発力を信じて、「ゆっくり振り出し、竿がしなったところで力を伝える」。この感覚を大事にしろ。力任せの「ビュン！」じゃなく、「ググッ、ドーン」だ。これはスピニングの遠投技術の記事でも散々言ってきたことだが、両軸ではこの意識がさらに重要になる。

初めて両軸で投げる日は、まず7割くらいの力で投げてみろ。バックラッシュせずに投げられたら、少しずつ力を強めていく。この段階を踏まずにフルスイングするヤツから順番に、バックラッシュ地獄にハマっていくんだ。

関連動画：この両軸リールの設定が分かりやすい。初めて投げる前に見て調整しとけ。

第8章：サミングを体に叩き込め

ブレーキ設定とキャストフォームができたら、最後の仕上げが「サミング」だ。これができるかできねぇかで、両軸使いとして一人前かどうかが決まると言っても過言じゃねぇ。

サミングの正体と、やる理由

サミングってのは、飛行中や着水直前のスプールに、親指を軽く添えてブレーキをかける技術のことだ。スピニングでいうところの「フェザリング（人差し指で行うやつ）」の両軸版だと思っとけ。

なんでこれが必要なのか。理由は2つだ。

●仕掛けを「一直線」にするため：先行して飛んでるカゴの勢いで、着水直前にラインを軽く抑えてやると、後ろのウキやハリスがピーンと引っ張られて一直線に伸びる。これで着水時の絡みが劇的に減る。

●オーバーラン（＝バックラッシュ）の防止：これが両軸では一番重要だ。カゴが失速してるのに、スプールだけが慣性で回り続けようとする。この「速度差」を、指先の圧力でその都度埋めてやるのがサミングの本質だ。極端に言えば、サミングってのは「常にブレーキシステムを手動で補助し続けている状態」なんだよ。

練習の仕方

まずは広い堤防か河川敷で、オモリだけ付けて投げてみろ。コマセもハリもいらねぇ。周りに人がいないことをよーく確認してからな。

やることはシンプルだ。投げて、仕掛けが飛んでる間、ずっと親指をスプールに軽く添え続ける。ガッと押さえつけるんじゃなく、鳥の羽根で触れるくらいの感覚だ。着水の瞬間、ピタッと止める。この一連の動作を、何十回、何百回と繰り返せ。

コツは「常に指を離さないこと」だ。着水直前だけ慌てて指を当てようとするから、タイミングがズレてバックラッシュする。飛んでる間ずっと軽く添えておいて、失速するタイミングで自然と圧力を強める。これが体に染み込んだ時、お前は初めて両軸使いの入り口に立つ。

それでも絡んだ時の対処法

正直に言っておく。練習しても、最初のうちは絡む。それが普通だ。絡んだ時にやっちゃいけねぇのが、パニックになって力任せに引っ張ることだ。これをやると、余計に固く締まって最悪リールを分解する羽目になる。

こう対処しろ。

●深呼吸しろ。焦りは絡みを悪化させるだけだ。

●どこがどう絡んでるか、まず観察しろ。スプールの表面か、内部の奥まで食い込んでるかで対処が変わる。

●表面的な絡みなら、ゆっくり指でほぐせ。無理な力は厳禁だ。

●奥まで食い込んでたら、諦めろ。潔くラインをカットして、その日はそこから巻き直せ。時間の無駄に付き合う必要はねぇ。

現場での絡みは、準備で8割方防げる。予備のスプール、予備の仕掛け。そして「絡んでも大丈夫だ」と思える心の余裕。これが、一日を通して両軸を楽しむための秘訣だ。

第9章：両軸で挑む大物攻略

さて、ここまで理屈と技術を叩き込んできた。あとは実践あるのみだ。両軸が本当に牙を剥くのは、掛けてからの「ファイト」の場面だ。

マダイを想像してみろ。掛けた瞬間、あいつは首を振りながら海底に向かって突っ込む「三段引き」を仕掛けてくる。スピニングだと、ドラグを緩めに設定して、走らせながらいなす釣り方が基本になる。だが両軸なら話が違う。強烈な巻き上げパワーを活かして、突っ込みの合間の一瞬の隙を突いて、グイグイと主導権を握りにいける。魚に走る余裕を与えねぇまま、根に潜られる前に浮かせちまう。この「力でねじ伏せる」感覚こそ、両軸でしか味わえねぇ快感だ。

ヒラマサやブリみてぇな青物になると、もっと分かりやすい。やつらは掛けた瞬間、沖に向かって一直線に突っ走る。この最初の走りを止められるかどうかが、獲れるか逃げられるかの全てを決める。両軸の太糸と巻き上げトルクがあれば、多少強引にでもラインを出させずに踏ん張れる。スピニングなら泣く泣くドラグを出さざるを得ない場面でも、両軸なら「行かせねぇ」の一言で終わらせられることがある。

ただし、勘違いするなよ。両軸だからって、ゴリ巻きだけで獲れるほど大物は甘くねぇ。竿の胴（バット）でクッションを効かせながら、リールのドラグと巻き上げを連動させる。この「竿とリールの二人三脚」ができて初めて、両軸の本当の強さが引き出される。

実際の現場では、こんな流れになる。

●遠投してカゴが着水、仕掛けが馴染むまで待つ
●アタリが出たら大きく合わせて、まずは主導権を握る
●強い突っ込みには、竿の弾力で受け止めつつ、無理に巻かない
●突っ込みが弱まった一瞬の隙に、一気に巻き上げる
●これを繰り返して、確実にタモの届く距離まで寄せる

この駆け引き、正直言ってスピニングとは全く別のゲームだ。だが、その分、獲れた時の達成感は桁違いだぞ。

まとめ：さぁ、両軸を握って海へ行け

長々と語ってきたが、最後にもう一度、頭に叩き込んどけ。

●両軸が強い理由は物理だ。
スプールが真っ直ぐラインを送り出すから、太糸でも飛距離が落ちにくい。巻き上げパワーも段違いだ。

●バックラッシュは敵じゃねぇ、物理法則だ。
慣性ってやつを制御する術さえ知ってりゃ、誰でも乗り越えられる。

●竿・リール・道糸は「バランス」で選べ。
値段の高さだけで飛びつくな。道糸はナイロン一択、PEには手を出すな。

●ブレーキ設定とサミングは、練習でしか身につかねぇ。
釣り場に出る前に、堤防で汗かいとけ。

お前がスピニングで積み上げてきた経験は、伊達じゃねぇ。あとは、この記事で教えたことを一つずつ体に叩き込んでいくだけだ。最初はバックラッシュして心が折れそうになる日もあるだろう。だが、それを乗り越えた先に、100m沖の潮目にカゴをぶち込む快感と、両軸でしか味わえねぇ大物とのガチンコ勝負が待ってる。

グダグダ言ってねぇで、まずは1台選んで、堤防でサミングの練習からやってみろ。理屈はもう全部渡した。あとはお前次第だ。健闘を祈るぜ。

よくある質問（FAQ）

Q1. 結局、両軸とスピニング、どっちが飛ぶんですか？
A. 同じ力で投げるなら、両軸の方が飛ぶ。
理由はスプールがラインを真っ直ぐ送り出す構造にあるからだ。しかも太糸を使っても飛距離が落ちにくい。ただし、それはブレーキ設定とサミングを使いこなせてこその話だ。技術が伴わなきゃ、逆にスピニングより飛ばねぇことだってある。

Q2. バックラッシュが怖くて、なかなか踏み出せません。
A. 最初は絡んで当然だ、それが通過儀礼ってもんだ。
両軸に乗り換えたベテランだって、最初の何回かは必ずバックラッシュを経験してる。大事なのは「なんで絡んだのか」を毎回振り返ることだ。この記事で教えたブレーキ設定とサミングを地道にやりゃ、絡む回数は確実に減っていく。恐れて手を出さねぇより、まず1回絡んでみな。

Q3. 両軸デビューの予算感を教えてください。
A. 竿とリール合わせて、7万円〜10万円くらいは見とけ。
カゴ釣り専用に作られたシーホークTW遠投なら3〜4万円台、竿も本格遠投磯竿なら3万円前後から揃う。カルカッタコンクエストMDみてぇなハイエンド機に手を出すのは、まず1台目でバックラッシュを克服してからでも遅くねぇ。安物買いの銭失いだけは避けろよ。

Q4. 両軸でPEラインを使うのはアリですか？
A. ナシだ。両軸カゴ釣りにPEは持ち込むな。
伸びがねぇPEは、バックラッシュした瞬間の衝撃をまともに受けて、最悪リールがイカれる。ナイロンの太糸だけで、両軸の飛距離とパワーは十分に引き出せる。わざわざリスクを背負ってPEに手を出す理由がねぇんだよ。

Q5. 今使ってるスピニング用の竿は流用できますか？
A. ダメだ、諦めて両軸専用竿を買え。
ガイドの数と大きさが根本的に違うからだ。スピニング用の竿に両軸リールを付けても、性能を半分も引き出せねぇ。飛ばねぇわ絡むわで、いいことなしだ。竿だけは、ここをケチるな。