【リノベーション特化】大工工事前の超重要フェーズ！「給排水・電気・ダクト」隠蔽部のリスクをゼロにする管理術

今回は、大工さんが現場に入って床や壁を塞いでしまう「前」に、絶対に完了させておかなければならない生命線、「給排水設備工事」と「電気設備工事（ダクト含む）」のノウハウを徹底解説します！

「基本工程」でも、この2つの工事は大工工事の前や並行して組み込まれています。 なぜなら、これらはすべて壁や床の中に隠れてしまう「隠蔽（いんぺい）部」の工事だからです。

一度大工工事が進んでしまうと、万が一間違いがあった場合にやり直すのは非常に困難であり、莫大な費用と手戻りが発生します。現場監督が「職人任せ」にせず、自ら知識を持って的確に指示を出すためのポイントを整理しました。

OGAKENはこんな人

1. 給排水設備工事：監督の「裁量」が漏水リスクをゼロにする

解体工事が完了し、現場に「墨出し（設備機器の配置決定）」を行ったら、いよいよ給排水工事のスタートです。

打ち合わせと決定のプロセス

1. メーカー現調員との現場立会い： ユニットバス（UB）やキッチンの各メーカー現調員を交え、給排水の「正確な立ち上げ位置」を打ち合わせます。

2. やり替え範囲と配管経路の決定： 立ち上げ位置が決まったら、既存の配管を「どこからどこまで新しく引き直すか（やり替え範囲）」を、現場監督の裁量で決定します。新人〜一人前になるまでは、現状確認をして、職人さん・設計・上司に相談・報告・確認してから実行します。一人前以降は、ある程度自分で考えて判断し、その後に職人さん・設計・上司へ報告します。

⚠️ 漏水リスクを徹底排除する「やり替え範囲」の考え方

「まだ使えそうだから」と古い配管を残すのは、将来の漏水クレームを引き起こす最大の原因になります。以下のリスクがある箇所は、すべてこのタイミングで新規交換を指示してください。基本的には交換した方がよいという考え方で進めていますが、会社のルールや工事予算などによって、できないこともあります。あくまで推奨です。

• 鉄管（既存）： 内部のサビや経年劣化によるピンホール（小さな穴）のリスクが高いため、原則全交換。

• 銅管（既存）： 経年によって「継ぎ手（エルボなど）」の部分から漏水する可能性が非常に高いため、新しい配管へやり替えます。

📐 「配管勾配」から逆算して「床の高さ」を決める

排水管には、水がスムーズに流れるための「勾配（傾き）」が必要です。 配管のスタート地点から放流先までのルート（配管経路）を想定し、必要な「配管の高さ」を計算します。

この配管の高さから逆算して、大工さんが作る「仕上がりの床の高さ（バリアフリーにできるか、段差ができるか）」が決定します。大工工事が始まる前に、設備屋さんとこの「勾配と床高の取り合い」を必ずバチッと決めておきましょう。

💡 監督に必要な「給排水材料」の基本知識

業者に丸投げするのではなく、現場監督自身が材料の特性を理解し、現場に合わせた最適な選定を指示できるようになりましょう。

【給水・給湯管】

• 鉄管（既存に多い）： 古い物件で使用。リノベでは樹脂管等へのやり替えが鉄則。

• HIVP管（耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管）： 衝撃に強く、主に給水用。

• 架橋ポリエチレン管（ポリ管）： 非常に柔軟で、継ぎ手を減らせるため漏水リスクが激減。現在のリノベの主流。

• エルメックス管： 耐熱・耐寒・耐震性に優れた最高品質の樹脂管。

• ヘッダー工法の有無： 分岐水栓（ヘッダー）から各水回りへ「1本ずつ継ぎ手なしで」配管する工法。途中に継ぎ手がないため、将来の漏水リスクを極限まで下げられます。

【排水管】

• VP管（肉厚）： 集合住宅の専有部内など、強度や遮音性が必要な場所に使用。

• VU管（肉薄）： 主に戸建ての屋外埋設部や、負荷のかからない簡易的な配管に使用。

• 排水用耐火二層管（FSVP管 / TFVP管）： マンションなどで、火災時の延焼を防ぐためにVP管の周りに耐火被覆を施したもの。マンションの管理規約で指定されている場合が多いので要確認。

2. 電気設備工事：暮らしやすさを決めるインフラ設計

電気工事は、大工さんが壁の石膏ボードを貼る前に、天井裏や壁の中にすべての配線を這わせる（先行配線）必要があります。これには電気の法規や、リノベ特有の取り合いの知識が不可欠です。

① 必須となる法規と資格の理解

• 資格の要件： コンセントやスイッチの増設・交換、配線工事を行うには、原則として「第一種」または「第二種電気工事士」の資格が必要です。 監督自身が施工しない場合でも、現場に入る職人さんが資格を保有しているか、施工内容が内線規程などの法規に則っているかを確認する責任があります。

• 無資格で行える「軽微な工事」の境界線： 資格なしで行えるのは、「アース工事の接地極をねじ止めするだけ」「電圧切り替えを伴わない引掛シーリングへ照明を取り付ける」といったごく一部の作業に限られます。壁の中をいじる工事はすべて有資格者の領分です。

② コンセント・照明の配置計画と標準寸法

施主様が生活を始めたときに「使いにくい！」となる原因の多くは、コンセントとスイッチの位置です。図面を読み解き、生活動線から逆算して的確に指示しましょう。

• コンセントの標準高さ： 床の仕上げ面（FL）から、ボックスの中心まで約 $250 \sim 300\text{ mm}$。

• キッチンカウンター上のコンセント： FLから約 $1000 \sim 1100\text{ mm}$（カウンターの高さ＋α）。

• スイッチの標準高さ： FLから約 $1100 \sim 1200\text{ mm}$。人が自然に手を伸ばした位置に配置します。ここに書いたのは、基本的な高さの目安です。設計の指定と異なる場合は、設計に確認して、自分が理解できている状態にしておきます。

また、電子レンジ、エアコン、食洗機、洗濯機など、消費電力（アンペア数）が大きい家電を置く場所には、必ず「専用回路（専用コンセント）」を設けるよう手配します。

③ 既存躯体・配線の調査とリノベ特有の取り合い

• 隠蔽配線と露出配線（コロガシ配線）： 解体後、既存の天井裏や壁の中に、配線を通す隙間があるかを確認します。特にマンションの場合、梁（コンクリート構造体）を避けて配線を通す必要があるため、ダウンライトや天井カセット型エアコンの設置位置に梁や間柱（スタッド）が干渉しないか、配線経路を完璧にシミュレーションします。

• 分電盤と幹線容量： 現代のオール電化（IHクッキングヒーター、エコキュート）や浴室暖房乾燥機を導入する場合、既存の電気容量（例えば $30\text{A}$）では足りず、ブレーカーが落ちてしまいます。契約アンペア数の引き上げ（$30\text{A} \rightarrow 60\text{A}$ など）が可能か、またマンションの場合は全体の幹線容量に空きがあるかを事前に管理組合等へ確認・相談する必要があります。

3. ダクト工事：レンジフード周りの安全と吸排気設計

電気工事とセットで施工されるのが、換気扇の「ダクト（排気管）工事」です。ここにも法規と専門知識が求められます。

• 防炎・防火対策： キッチンコンロ上のレンジフードの排気ダクトは、油分を含んだ高温の空気が通るため、万が一の火災時に延焼を防ぐ「防火ダンパー（FD）」の設置義務や、ダクト周りにグラスウールなどの防炎被覆（ロックウール巻き等）を施す法規上のルールを徹底します。

• 吸排気のバランスと排気経路： 気密性の高いマンションなどでは、排気するだけでなく「給気（外の空気を中に取り入れる）」の経路も同時に考えなければなりません。排気口（ガラリ）が既存のどこにあるか、梁を貫通できない中でどう外までダクトを伸ばすか、その経路を大工工事の天井ふかし（天井を下げる）とどう絡めて解決するかを監督が判断します。

まとめ：見えなくなる場所だからこそ、監督の「知識」がすべて

給排水設備工事と電気・ダクト工事のうち、壁・床で隠れる部分は、リノベーションが完成したときには「見えなくなる部分」です。 しかし、ここが住まいの「心臓」であり「血管」です。

大工さんが床を伏せ、壁に石膏ボードを貼ってからでは、配管の漏水チェックも配線の不備も、確認することすらできなくなります。閉じる前にしか見られない部分と、閉じた後にも行う試験・動作確認は、分けて考えます。

1. 解体後に「完成の3Dイメージ」を持って立ち会う

2. メーカー、設備・電気の職人さん、設計と密にコミュニケーションを取る

3. リスクのある古い既存配管は裁量を持って全交換を指示する

4. もし不具合があれば、仮説を持った上で設計や上司に即相談する

これを徹底し、隠蔽部を完璧に仕上げてから、胸を張って次の大工工事（造作ステップ）へとバトンを繋ぎましょう。現場のすべてを自分で理解し、的確に指示を出すこと。それこそが、将来のクレームを未然に防ぎ、お客様の安心安全な暮らしを守る「真の現場監督」の仕事です！

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